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Hallo Forengemeinde,
hier erkläre ich euch, wie ich an meinem Zafira B eine abnehmbare, 13-polige Anhängekupplung nachgerüstet habe und was dazu alles benötigt wurde.
Zunächst mal die technischen Voraussetzungen:
- Fahrzeug: Opel Zafira B
- Baujahr: 07.2005 - 08.2011 (warum die aktuellsten B nicht unterstützt werden, kann ich nicht sagen)
- nur für Fahrzeuge mit Kupplungs-Vorbereitung (mit großem Sicherungskasten + 14-fach freiem Steckplatz links im Kofferraum, siehe Bild!)
Die Anhängekupplung passt auch an "OPC" - Modelle, in meinem Fall ist es ein OPC-Line2-Heck.
Der Z16XEP, Z16XER und der Z18XER benötigen auf alle Fälle die über dem MSD und ESD montierten Wärmeleitbleche,
da es bei diesen Motoren unter schwerer Zuglast zu erhöhten Temperturen an der Auspuffanlage kommen kann!
Daten Anhängekupplung:
Hersteller: Oris
Ausführung: abnehmbar (vollautomatisch - von unten gesteckt)
Anhängelast: 1.650 kg
Stützlast: 75 kg
Stoßstangenausschnitt wirb benötigt: ja
TÜV-Vorführung: nicht erforderlich, da EC-Prüfzeichen
Montageanleitung: liegt der Lieferung bei
Materialumfang bei Auslieferung
+ Anbauanleitung in Bildern,
+ Montage-und Wartungsanleitung für die anbehmbare Kupplung
+ Elektronik Einbauanleitung
Angaben zum Elektrosatz
Nur für Fahrzeuge mit REC .
Typ: fahrzeugspezifisch mit passenden Steckern zur einfachen Montage
Ausführung: 13-polig
Für Check-Control geeignet? ja
Abschaltung PDC? ja
Freischaltung erforderlich? ja
(dadurch wird ESP, PDC und CheckControl umprogrammiert und auf eventuelen Anhängerbetrieb vorbereitet)
Die Elektrik an sich funktioniert aber auch schon ohne Programmierung, dennoch ist die Programmierung Bestandteil
des Anbaus, da dadurch sicherheitsrelevante und verkehrsrechtliche Voraussetzungen gegeben werden.
Eine Programmierung ist somit dringendst durchzuführen!
Zum Anbau:
Benötig werden
- Bohrmaschine
- 8mm Bohrer
- Stufenbohrer (siehe Bilder weiter unten)
- Torx Schraubendreher
- Säge oder Flex zum Ausschneiden der Heckschürze
- Maul- oder Ringschlüssel, besser noch eine Ratsche
- Fön / Heißluftfön
- massive Spachtel
- Unterbodenschutz (eine Dose aus dem Baumarkt)
es empfiehlt sich, den Umbau in einer Halle / Schuppen / Carport zu machen,
da die Kofferraumklappe geöffnet ist und man sich meist unter dem Fahrzeug aufhält.
Hier ist die fertige PDF-Datei aus meiner DropBox.
Schritt 0: Batterie abklemmen!!
Schritt 1: Auto aufbocken.
Ich habe es hinten mit 2 Unterstellböcken aufgebockt, so kam es nicht zu Platzmangel.
Man muss später schließlich an die Gummihalter für Mittel- und Endschalldämpfer gelangen.
Schritt 2: Kofferraum auf.
Schritt 3: Torx- Schrauben im Radkasten lösen (auf beiden Seiten!)
Schritt4: Spreiznieten unter der Heckschürze abziehen (mit schmalem Stift von innen nach außen drücken)
Schritt 5: Heckschürze abziehen
dazu erst die vorderen Ecken kräftig nach außen ziehen, danach Heckschürze nach hinten abziehen.
Beim Blick von oben auf die Schürze wird klar, warum man erst zur Seite und dann nach hinten ziehen muss.
Jetzt kann die Heckschürze nach hinten abgezogen werden.
Der rotmarkierte Teil fällt danach weg und wird durch den Massiv-Träger von Oris ersetzt.
Schritt 6: Pralldämpfer entfernen
Auf der linken Seite dazu 2!! und auf der rechten Seite 3!! Muttern entfernen, den Träger abziehen und
die 5 Muttern wieder an den dementsprechenden Stellen festziehen, ohne irgendetwas damit festzumachen.
Schritt 7: Mittelschalldämpfer und Endschalldämpfer-Gummis vom Fahrzeug lösen und herunterhängen lassen
(damit kommt man besser an die Stellen für die AHK -Verankerung)
Schritt 8: Wärmeleitblech demontieren
(ist bei mir weggefallen, da ich meine Bolzen neu anschweißen lassen muss)
Im Normalfall sind die Wärmeleitbleche aber bereits montiert, ansonsten ist in der Oris-Einbauanleitung alles
detailliert erklärt.
Schritt 9: Verankerungen erkennen und mit den mitgeleiferten Befestigungsblechen/Muttern versehen.
Hier wird einfach nur (auf beiden Seiten!) ein Blech mit Gewinde und eine Mutter eingeschoben,
an der später der Zuganker unter dem Auto verschraubt wird.
Schritt 10: Die 25er Bohrung mit dem Stufenbohrer
Mit dem Stufenbohrer soll laut Anleitung eine 25er Bohrung gemacht werden. Da mein erworbener Stufenbohrer nur
24mm oder 26mm konnte, hab ich mich für die größere Variante entschieden.
Dies ist nicht so schlimm, da anschließend hier nichts durch zu große Öffnungen klappern kann,
da die Löcher lediglich zum "durchführen" der Zuganker dienen und die eigentliche Befestigung
und Halterung durch reibungsfläche nach dem Anziehen gewährleistet wird.
Hierbei muss nichts gemessen oder ausgerechnet werden, die Bohrung ist an der Karosserie bereits vorgestanzt
und kann direkt mit einem geeignetem Stufenbohrer angebohrt, oder mit einem 8mm-Metall-Bohrer vorgebohrt werden.
Die frisch aufgebohrten Stellen sollten mit Antirost oder Unterbodenschutz eingeschmiert/gesprüht werden.
Somit kann dort später nichts rosten.
Schritt 11: Unterbodenschutz entfernen
Nach der Bohrung kann jetzt probehalber rechts und links der jeweilige Zuganker angesteckt werden und
damit die Fläche des Unterbodenschutz angezeichnet werden, die entfernt werden muss.
Dies ist nötig damit der Zuganker plan am Blech angebracht werden kann. Siehe Bild Schritt 9
(Die Verschraubungen passen sonst nicht!)
Mit Hilfe von Heißluftfön und einer Spachtel war das in ca 5 min erledigt. Vorsicht Verletzungsgefahr!
Alternativ könnte man eine Bohrmaschine mit Drahtbürstenaufsatz oder einen Dremel mit Bürstenaufsatz nehmen.
Schritt 12: Zuganker vormontieren
Die Zuganker können nach dem Entfernen des Unterbodenschutzes an den entsprechenden Stellen schon
vormontiert werden. Dazu die Schrauben "an der Decke" noch nicht ganz festziehen!
Dies erfolgt später, da noch ein wenig Spiel benötigt wird.
Schritt 13: Träger anbringen
Jetzt kann der Träger auf die vormontierten Bolzen der Zuganker geschoben und festgezogen werden.
Danach können die Zuganker unter dem Fahrzeug angezogen werden.
Zum Schluss habe ich alles schön und ordentlich mit Unterbodenschutz konserviert.
Ich mach das immer nach dem Motto "viel hilft viel"
Schritt 14: Kabel verlegen
Bevor die Montage abgeschlossen wird, muss das Kabel verlegt werden, da ohne Heckschürze jetzt noch alle
wichtigen Stellen leicht zugänglich sind. Fahrzeuge ohne PDC tauschen dazu einfach den Gummistöpsel
unter dem linken Rücklicht gegen das passgenaue Kabel inkl Dichtung aus.
Fahrzeuge mit PDC können entweder aus beiden Kabelbäumen einen Kabelbaum basteln oder bohren ein 40mm-Loch.
Laut Anleitung wird ein 40mm-Loch vorgeschlagen, bei mir war es nicht nötig, da ich kein PDC habe.
Um den Kabelbaum besser zum REC durchziehen zu können, hab ich kurzzeitig die Stecker am REC abgezogen.
Diese dürfen aber nicht vergessen werden wieder anzuschließen, da u.U. sonst die Kofferraumklappe nicht mehr zu
öffnen geht. Also danach direkt wieder anstecken!!
Schritt 15: Steckdose montieren
Da die Dichtung und die Dose ständig Spritzwasser ausgesetzt sind, ist die
sorgfältige Montage der Dose und der Dichtung sehr wichtig. Diese Kombination aus
Halterung, Dichtgummi, Stecker und Dose lässt sich passgenau drehen.
Dabei muss man einfach alle Teile links und rechts ein wenig hin und her drehen,
um die ideale Übereinstimmung aller Teile im Zusammenspiel mit der Halterung zu bekommen.
Der Kabelbaum kann !!knick- und zugfrei!! mit Kabelbindern an dem Träger befestigt werden.
Wichtig: Das Kabel am Besten in einer Schlaufe verlegen, da durch den Klappmechanismus
genügend Spiel vorhanden sein muss!
Anschließend kann die Prallmatte (schwarzer Styroporstreifen) auf den Pralldämpfer gelegt werden.
Schritt 16: Wärmeleitbleche und Auspuffgummis montieren
Die am Anfang demontierten Wärmeleitbleche bzw. Auspuffgummis sollten spätestens jetzt wieder montiert werden.
Dabei ist darauf zu achten, dass alle Gummis in Ihrer Ausgangsposition angebracht sind.
Schritt 17: Aussägen der Heckschürze
In den Zafira-Heckschürzen sind die auszuschneidenden Stücke bereits vorgezeichnet.
Ich habe zur Flex gegriffen und dieses Stück einfach herausgeschnitten. Stichsäge oder Handsäge wäre
sicherlich auch gegangen, war mir aber zu langwierig. Da der Ausschnitt von außen (hinten) anschließend
eh nicht zu sehen ist und das Ergebnis überraschend sauber war, würde ich es jederzeit wieder so machen.
Schritt 18: Heckschürze anbauen
Die Heckschürze in entgegengesetzter Richtung (Abbau) wieder anbringen. Erst nach vorn in Richtung Fahrzeug,
dann die Ecken wieder ordentlich unter Spannung seitlich in die Radkästen drücken.
Die Torx-Schrauben und die Spreiznieten nicht vergessen!!
Schritt 19: Kabelbaum am REC anbringen
Der Kabelbaum fürs REC wird mit Hilfe des Elektronik-Moduls an den jeweiligen Steckplatz montiert.
Hier kann am Kabel auch Dauerplus für Wohnwagen etc. geschalten werden ( Details stehen in der Oris-Elektronik-Anleitung!)
Die beiden einzelnen, braunen Massekabel werden mit an der Verschraubung hinter dem linken Rücklicht angebracht.
Durch die Unterlegfunktion sind sie mit wenigen Handgriffen und einer kleinen Ratsche in ca 30sek angebracht.
Die 20A-Sicherung sollte danach ins REC gesteckt werden. Bei mir war diese bereits gesteckt.
Schritt 20: Programmieren lassen
Die Elektronik an sich funktioniert von Anfang an.
Durch die Programmierung wird ESP, PDC und CheckControl umprogrammiert und auf eventuelen Anhängerbetrieb vorbereitet.
Die Programmierung ist Bestandteil des Anbaus, da dadurch sicherheitsrelevante und verkehrsrechtliche Voraussetzungen dem Fahrzeug mitgegeben werden.
Eine Programmierung ist somit dringendst durchzuführen!
Schritt 21: Fertig!
hier sieht man noch einmal die Klappfunktion der Dose ein- und ausgeklappt.
Gekostet hat die Kupplung incl Versand 302€ Sofortkauf bei eBay. Ein Schnäppchen!
Jetzt viel Erfolg beim Basteln.
Ich übernehme keinerlei Haftung für irgendwelche Schäden oder Montagefehler, die Anleitung dient als Orientierung,
nicht als vollständiger Werkstattersatz!
hier erkläre ich euch, wie ich an meinem Zafira B eine abnehmbare, 13-polige Anhängekupplung nachgerüstet habe und was dazu alles benötigt wurde.
Zunächst mal die technischen Voraussetzungen:
- Fahrzeug: Opel Zafira B
- Baujahr: 07.2005 - 08.2011 (warum die aktuellsten B nicht unterstützt werden, kann ich nicht sagen)
- nur für Fahrzeuge mit Kupplungs-Vorbereitung (mit großem Sicherungskasten + 14-fach freiem Steckplatz links im Kofferraum, siehe Bild!)
Die Anhängekupplung passt auch an "OPC" - Modelle, in meinem Fall ist es ein OPC-Line2-Heck.
Der Z16XEP, Z16XER und der Z18XER benötigen auf alle Fälle die über dem MSD und ESD montierten Wärmeleitbleche,
da es bei diesen Motoren unter schwerer Zuglast zu erhöhten Temperturen an der Auspuffanlage kommen kann!
Daten Anhängekupplung:
Hersteller: Oris
Ausführung: abnehmbar (vollautomatisch - von unten gesteckt)
Anhängelast: 1.650 kg
Stützlast: 75 kg
Stoßstangenausschnitt wirb benötigt: ja
TÜV-Vorführung: nicht erforderlich, da EC-Prüfzeichen
Montageanleitung: liegt der Lieferung bei
Materialumfang bei Auslieferung
+ Anbauanleitung in Bildern,
+ Montage-und Wartungsanleitung für die anbehmbare Kupplung
+ Elektronik Einbauanleitung
Angaben zum Elektrosatz
Nur für Fahrzeuge mit REC .
Typ: fahrzeugspezifisch mit passenden Steckern zur einfachen Montage
Ausführung: 13-polig
Für Check-Control geeignet? ja
Abschaltung PDC? ja
Freischaltung erforderlich? ja
(dadurch wird ESP, PDC und CheckControl umprogrammiert und auf eventuelen Anhängerbetrieb vorbereitet)
Die Elektrik an sich funktioniert aber auch schon ohne Programmierung, dennoch ist die Programmierung Bestandteil
des Anbaus, da dadurch sicherheitsrelevante und verkehrsrechtliche Voraussetzungen gegeben werden.
Eine Programmierung ist somit dringendst durchzuführen!
Zum Anbau:
Benötig werden
- Bohrmaschine
- 8mm Bohrer
- Stufenbohrer (siehe Bilder weiter unten)
- Torx Schraubendreher
- Säge oder Flex zum Ausschneiden der Heckschürze
- Maul- oder Ringschlüssel, besser noch eine Ratsche
- Fön / Heißluftfön
- massive Spachtel
- Unterbodenschutz (eine Dose aus dem Baumarkt)
es empfiehlt sich, den Umbau in einer Halle / Schuppen / Carport zu machen,
da die Kofferraumklappe geöffnet ist und man sich meist unter dem Fahrzeug aufhält.
Hier ist die fertige PDF-Datei aus meiner DropBox.
Schritt 0: Batterie abklemmen!!
Schritt 1: Auto aufbocken.
Ich habe es hinten mit 2 Unterstellböcken aufgebockt, so kam es nicht zu Platzmangel.
Man muss später schließlich an die Gummihalter für Mittel- und Endschalldämpfer gelangen.
Schritt 2: Kofferraum auf.
Schritt 3: Torx- Schrauben im Radkasten lösen (auf beiden Seiten!)
Schritt4: Spreiznieten unter der Heckschürze abziehen (mit schmalem Stift von innen nach außen drücken)
Schritt 5: Heckschürze abziehen
dazu erst die vorderen Ecken kräftig nach außen ziehen, danach Heckschürze nach hinten abziehen.
Beim Blick von oben auf die Schürze wird klar, warum man erst zur Seite und dann nach hinten ziehen muss.
Jetzt kann die Heckschürze nach hinten abgezogen werden.
Der rotmarkierte Teil fällt danach weg und wird durch den Massiv-Träger von Oris ersetzt.
Schritt 6: Pralldämpfer entfernen
Auf der linken Seite dazu 2!! und auf der rechten Seite 3!! Muttern entfernen, den Träger abziehen und
die 5 Muttern wieder an den dementsprechenden Stellen festziehen, ohne irgendetwas damit festzumachen.
Schritt 7: Mittelschalldämpfer und Endschalldämpfer-Gummis vom Fahrzeug lösen und herunterhängen lassen
(damit kommt man besser an die Stellen für die AHK -Verankerung)
Schritt 8: Wärmeleitblech demontieren
(ist bei mir weggefallen, da ich meine Bolzen neu anschweißen lassen muss)
Im Normalfall sind die Wärmeleitbleche aber bereits montiert, ansonsten ist in der Oris-Einbauanleitung alles
detailliert erklärt.
Schritt 9: Verankerungen erkennen und mit den mitgeleiferten Befestigungsblechen/Muttern versehen.
Hier wird einfach nur (auf beiden Seiten!) ein Blech mit Gewinde und eine Mutter eingeschoben,
an der später der Zuganker unter dem Auto verschraubt wird.
Schritt 10: Die 25er Bohrung mit dem Stufenbohrer
Mit dem Stufenbohrer soll laut Anleitung eine 25er Bohrung gemacht werden. Da mein erworbener Stufenbohrer nur
24mm oder 26mm konnte, hab ich mich für die größere Variante entschieden.
Dies ist nicht so schlimm, da anschließend hier nichts durch zu große Öffnungen klappern kann,
da die Löcher lediglich zum "durchführen" der Zuganker dienen und die eigentliche Befestigung
und Halterung durch reibungsfläche nach dem Anziehen gewährleistet wird.
Hierbei muss nichts gemessen oder ausgerechnet werden, die Bohrung ist an der Karosserie bereits vorgestanzt
und kann direkt mit einem geeignetem Stufenbohrer angebohrt, oder mit einem 8mm-Metall-Bohrer vorgebohrt werden.
Die frisch aufgebohrten Stellen sollten mit Antirost oder Unterbodenschutz eingeschmiert/gesprüht werden.
Somit kann dort später nichts rosten.
Schritt 11: Unterbodenschutz entfernen
Nach der Bohrung kann jetzt probehalber rechts und links der jeweilige Zuganker angesteckt werden und
damit die Fläche des Unterbodenschutz angezeichnet werden, die entfernt werden muss.
Dies ist nötig damit der Zuganker plan am Blech angebracht werden kann. Siehe Bild Schritt 9
(Die Verschraubungen passen sonst nicht!)
Mit Hilfe von Heißluftfön und einer Spachtel war das in ca 5 min erledigt. Vorsicht Verletzungsgefahr!
Alternativ könnte man eine Bohrmaschine mit Drahtbürstenaufsatz oder einen Dremel mit Bürstenaufsatz nehmen.
Schritt 12: Zuganker vormontieren
Die Zuganker können nach dem Entfernen des Unterbodenschutzes an den entsprechenden Stellen schon
vormontiert werden. Dazu die Schrauben "an der Decke" noch nicht ganz festziehen!
Dies erfolgt später, da noch ein wenig Spiel benötigt wird.
Schritt 13: Träger anbringen
Jetzt kann der Träger auf die vormontierten Bolzen der Zuganker geschoben und festgezogen werden.
Danach können die Zuganker unter dem Fahrzeug angezogen werden.
Zum Schluss habe ich alles schön und ordentlich mit Unterbodenschutz konserviert.
Ich mach das immer nach dem Motto "viel hilft viel"
Schritt 14: Kabel verlegen
Bevor die Montage abgeschlossen wird, muss das Kabel verlegt werden, da ohne Heckschürze jetzt noch alle
wichtigen Stellen leicht zugänglich sind. Fahrzeuge ohne PDC tauschen dazu einfach den Gummistöpsel
unter dem linken Rücklicht gegen das passgenaue Kabel inkl Dichtung aus.
Fahrzeuge mit PDC können entweder aus beiden Kabelbäumen einen Kabelbaum basteln oder bohren ein 40mm-Loch.
Laut Anleitung wird ein 40mm-Loch vorgeschlagen, bei mir war es nicht nötig, da ich kein PDC habe.
Um den Kabelbaum besser zum REC durchziehen zu können, hab ich kurzzeitig die Stecker am REC abgezogen.
Diese dürfen aber nicht vergessen werden wieder anzuschließen, da u.U. sonst die Kofferraumklappe nicht mehr zu
öffnen geht. Also danach direkt wieder anstecken!!
Schritt 15: Steckdose montieren
Da die Dichtung und die Dose ständig Spritzwasser ausgesetzt sind, ist die
sorgfältige Montage der Dose und der Dichtung sehr wichtig. Diese Kombination aus
Halterung, Dichtgummi, Stecker und Dose lässt sich passgenau drehen.
Dabei muss man einfach alle Teile links und rechts ein wenig hin und her drehen,
um die ideale Übereinstimmung aller Teile im Zusammenspiel mit der Halterung zu bekommen.
Der Kabelbaum kann !!knick- und zugfrei!! mit Kabelbindern an dem Träger befestigt werden.
Wichtig: Das Kabel am Besten in einer Schlaufe verlegen, da durch den Klappmechanismus
genügend Spiel vorhanden sein muss!
Anschließend kann die Prallmatte (schwarzer Styroporstreifen) auf den Pralldämpfer gelegt werden.
Schritt 16: Wärmeleitbleche und Auspuffgummis montieren
Die am Anfang demontierten Wärmeleitbleche bzw. Auspuffgummis sollten spätestens jetzt wieder montiert werden.
Dabei ist darauf zu achten, dass alle Gummis in Ihrer Ausgangsposition angebracht sind.
Schritt 17: Aussägen der Heckschürze
In den Zafira-Heckschürzen sind die auszuschneidenden Stücke bereits vorgezeichnet.
Ich habe zur Flex gegriffen und dieses Stück einfach herausgeschnitten. Stichsäge oder Handsäge wäre
sicherlich auch gegangen, war mir aber zu langwierig. Da der Ausschnitt von außen (hinten) anschließend
eh nicht zu sehen ist und das Ergebnis überraschend sauber war, würde ich es jederzeit wieder so machen.
Schritt 18: Heckschürze anbauen
Die Heckschürze in entgegengesetzter Richtung (Abbau) wieder anbringen. Erst nach vorn in Richtung Fahrzeug,
dann die Ecken wieder ordentlich unter Spannung seitlich in die Radkästen drücken.
Die Torx-Schrauben und die Spreiznieten nicht vergessen!!
Schritt 19: Kabelbaum am REC anbringen
Der Kabelbaum fürs REC wird mit Hilfe des Elektronik-Moduls an den jeweiligen Steckplatz montiert.
Hier kann am Kabel auch Dauerplus für Wohnwagen etc. geschalten werden ( Details stehen in der Oris-Elektronik-Anleitung!)
Die beiden einzelnen, braunen Massekabel werden mit an der Verschraubung hinter dem linken Rücklicht angebracht.
Durch die Unterlegfunktion sind sie mit wenigen Handgriffen und einer kleinen Ratsche in ca 30sek angebracht.
Die 20A-Sicherung sollte danach ins REC gesteckt werden. Bei mir war diese bereits gesteckt.
Schritt 20: Programmieren lassen
Die Elektronik an sich funktioniert von Anfang an.
Durch die Programmierung wird ESP, PDC und CheckControl umprogrammiert und auf eventuelen Anhängerbetrieb vorbereitet.
Die Programmierung ist Bestandteil des Anbaus, da dadurch sicherheitsrelevante und verkehrsrechtliche Voraussetzungen dem Fahrzeug mitgegeben werden.
Eine Programmierung ist somit dringendst durchzuführen!
Schritt 21: Fertig!
hier sieht man noch einmal die Klappfunktion der Dose ein- und ausgeklappt.
Gekostet hat die Kupplung incl Versand 302€ Sofortkauf bei eBay. Ein Schnäppchen!
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Ich übernehme keinerlei Haftung für irgendwelche Schäden oder Montagefehler, die Anleitung dient als Orientierung,
nicht als vollständiger Werkstattersatz!
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